Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (5)

Capo, portón trasero, puerta y soportes asistencia
Foto 22: Como el motor se iba a ver, es lógico que el capó motor estuviera abierto, por lo que tenía que hacer los nervios que éste lleva. Así pues, empecé a dibujar con lápiz en la parte inferior del capó, los nervios según foto real obtenida del Focus de Jaio:
Foto 22
Foto 23: Cogí varilla de Evergreen, con perfil de semicírculo, y medida de 2 mm (creo!!), y empecé a cortar y pegar sobre los dibujos a lápiz. Una vez puestos, di masilla y ciano en la uniones, le añadí las superficies de los cierres del capó y empecé a lijar, para eliminar la parte superior del semicírculo ya que es un poco trapezoidal:
Foto 23
Foto 24: Una vez terminada, pinté de blanco brillante y pues las calcas de los patrocinadores, los cables del cierrecon plástico estirado, y las rejillas de las aberturas con una malla de plástico. Las bisagras las hice con lata de refresco (otra vez!!!), recortando, haciendo agujeros y doblando como si fuera un fotograbado (esto lo hice antes de pintar, para que fuera también en blanco). El resultado final:
Foto 24
Foto 25: El portón trasero. Al igual que el capo delantero que iba a ir abierto, el trasero debía llevar el mismo proceso, puesto que también se vería el interior. En este caso, tenía que formar todo el interior, tal y como se ve en el original, con sus agujeros, así como el nervio que recorre todo el portón alrededor del cristal:

Foto 25
Foto 26: Tomamos plancha de plasticar, tomamos lápiz y tomamos medidas, y empezamos a crear todo el interior. Podemos ver la profundidad del panel con respecto a la curvatura del portón, sus huecos y el perfíl que refuerza el marco del cristal (hecho con Evergreen de perfil en L, y doblándolo por las curvas a base de calor). Por supuesto, la masilla y la lija que no falten:

Foto 26

Foto 27: En esta foro vemos el resultado final:

Foto 27
Foto 28: Con las puertas, tuve que hacel algo parecido al portón trasero: crear una base recta para que apoyara el guarnecido, recortado del original de la maqueta. En esta base, realizada con listones de plasticard, masilla y lija, también puse el cierre de la puerta:

Foto 28
Foto 29: A su vez, el guarnecido debía de encajar sobre esa base, teniendo en cuenta que llevaba una leve separación (en blanco):
Foto 29

Foto 30: En dicho guarnecido, eliminé con lija la parte que llevaba simulando una red, y puse calca de fibra de carbono. Luego barnicé. Para el cristal usé acetato cortado según el exterior de la ventana, y lo bajé para que no estuviera la ventana cerrada. Las bisagras las hice con alambre doblado y camisa de cable eléctrico:

Foto 30
Foto 31:Para terminar esta serie, os pongo lo que hice para presentar el coche en Torrent: los osportes de asistencia. Láminas de Evergreen y estaño, pegadas con ciano, fueron suficientes para que aguantaran el peso del coche.

Foto 31
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Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (4)

Frenos y suspensiones

Foto 18: Esta parte me llevó mucho trabajo, pero fue muy gratificante el resultado. Mi idea era hacer los discos ventilados, y que también se viera la parte que aparece de los mismos en la pinza. Empecé por intentar agujerear el disco en su lateral, pero era tarea de chinos porque el hacer taladros equidistantes en tan poco espacio, y tantos que eran, se me quitaron las ganas (ver el disco de la derecha). Además, los discos de rallyes no llevan los agujeros redondos, sino cuadrados. A su vez, en el mismo disco, hice la prueba de vaciar la pinza por el medio, para que se viera el disco una vez terminado, y eso si que lo aproveché. También se me ocurrió hacer los discos de metal con chapa de la lata de cerveza, como en el cubrecarter. Y fui a la nevera a por otra (no iba a usar la misma!!). Recorté el circulo, pero me pareció demasiado flexible (ver disco de la izquierda). Y ya me decidí a usar los discos que traían los fotograbados. Para ello, y como tenía dos juegos de fotograbados, decidí desechar los que traía en el kit, y sustituirlos por los que iba a hacer. Primero, fui emparejando los discos de dos en dos. Me cuadraban en tamaño a pesar que eran de distintas marcas. Ya tenía las dos caras del disco, y para hacer “los nervios”, tiré de Evergreen en su tamaño más pequeño de listones. Corté tiras pequeñas que fui pegando en la cara interior de uno de los dos discos con ciano, de forma concéntrica, sin importarme mucho que sobresalieran por el exterior, pero si por el interior, y todos equidistantes entre si (mas o menos). Cuando terminé, pegué el otro disco encima y… voilá!! El disco estaba echo. Una vez seco, lijé el exterior para igualar los listoncitos. Ahora, tenía que sustituir el que venía de plástico por el mío “ventilado”. Así que corté todo el disco de la pieza del kit, pero solo el disco. El buje y la pinza seguían unidos, y solo tenía que encajar mi disco (por eso, no tenían que salir los listones por el interior). Perfecto!! Ahora, tenía que hacer la parte del disco que estaba dentro de la pinza, y ahora sí, podía usar la lata de la cerveza!!. Y me pasé por la cocina otra vez, pero…. se habían terminado. Entonces…apunté “Más cervezas para maquetas” en la lista de la compra…. Pero no podía parar, y aproveché los círculos que había cortado antes. Corté unas secciones que cupieran en el hueco que había hecho en la pinza, dos por disco de freno para los delanteros, y otros más pequeños para los traseros. También les puse los listoncitos en una cara de la sección cortada, y también pegué la otra sección (podéis ver como quedó en la foto, en la pieza pequeña de abajo). Esta pieza la metería dentro de la pinza junto con los ferodos, que también tenían que caber. Bueno, y todo esto trabajo con los cuatro discos de freno!!!

Foto 18

Foto 19: Suspensiones. Decidí cambiar el muelle, rehacer los bombines de la presión de los amortiguadores, poner los extermos de las barras de torsión y más detalles varios. A la derecha la original del kit; a la izquierda, la nueva. Utiles utilizados: alambre galvanizado para el muelle, tubo de cobre para el interior del muelle, evergreen, cápsula de botella de vino para las arandelas, , y mucho loctite…y mucha paciencia.

Foto 19

Foto 20: Vemos el conjunto trasero, una vez pegado y pintado. Podemos ver que la pinza está cortada. Ésto es debido a que la unión de la pinza con el buje central dorado, era muy pequeña y no soportó el trabajo, con lo que la eliminé y posteriormente pegaría ya terminada.

Foto 20

Foto 21: Trabajo terminado. Para mi muy gratificante, aunque solo se ve uno, ya que el resto están tapados por las ruedas.

Foto 21
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Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (3)

Soporte de suspensiones y transmisión

Foto 13: Una vez sin rebabas, tuve los soportes y brazos de suspensión listospara detallar. Le puse tuercas de tornillos hexagonales y remaches obtenidos con un sacabocados, en todos los elementos de giro. Perdonad por la foto, porque no se pueden apreciar bien, pero pulsando en ella, podréis ver con más exactitud en una versión ampliada de la misma.

Foto 13

Foto 14: En cuanto a la transmisión, el proceso fue exáctamente el mismo, pero en este caso se ven mejor, porque usé camisa de cable eléctrico, y era de color rojo.

Foto 14

Foto 15: La comprobación de como queda todo puesto en el chasis: tubo de escape, soportes y triángulos de suspensión, transmisión y cubrecarter, todo sin pintar.

Foto 15

Foto 16: Y una vez pintados, aquí tenemos los soportes y triangulos de suspensión…

Foto 16
Foto 17: …, la transmisión… La pinté toda de negro mate con aerógrafo, menos los palieres que enmascaré. Después fui sacando brillos con pincel seco de aluminio mate, un lavado y pincel seco final con plata. Los tornillos los pinte de azul trasparente.

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Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (2)

Chasis.
Foto 9: Cuando vi una foto de un accidente de Mcrae en que había volcado, me di cuenta que el cubrecarter no se parecía en nada, y me decidí a cambiarlo. Fui dando forma a una chapa de metal cortándola a la medida que me parecía más similar a la de la foto. Después, recorté de una cápsula de vino, un rectángulo y le redondeé las esquinas. Seguídamente, le hice unas muescas en el sentido longitudinal de la misma para que parecieran los restos de los aterrizajes de los saltos y demás inconvenientes que se encuentran en los tramos de rallye. Este rectángulo, se lo pegué al cubrecarter, y en cada esquina de éste, le pegué unas tuercas. Éstas las hice con un sacabocados de forma hexagonal.
Foto 9
Foto 10: Y aquí está el material con que hice la base del cubrecarter: lata de bebida. O sea, que ya podemos decir que bebemos para algo!!!
Foto 10

Foto 11: Sigamos con el chasis. En dicha foto de McRae, vi también que el tubo de escape estaba revestido en su parte central, por una especie de disipador de calor, que estaba enrollado a modo de venda. Para imitarlo, cogí una cinta que tenía de Kyoso, que servía para hacer líneas en las carrocerías de R/C, de color blanca. Y aquí está el resultado

Foto 11
Foto 12: Vemos en la siguiente foto, el cubrecarter y el tubo de escape terminados. El cubrecarter lo pinte con rojo mate de Tamiya y la placa de encima con color metalizado que di lavados de negro mate y pincel seco de plata para resaltar las tuercas de las esquinas. Para el tubo de escape, negro mate, plata y el beige mate, todos de Tamiya y a aerógrafo. A la parte del disipador, la “acaricié” un poco con la uña para quitarel algún resto de pintura para que parecieran desconchones.

Foto 12

Ya se que al estar en el chasis bajo el coche, debería estar “más estropeado”, pero qué queréis que os diga: me gustan los coches límpios…

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Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (1)

Carrocería.

Foto 1: Como iba a ser una maqueta con las puertas, capo y portón trasero abierto, decidí comprarme dos cajas para sacar de una carrocería los elemento que se iban a abrir (izquierda) , y en la otra, hacer los huecos para que las partes movibles entraran (derecha).

Notar que el parachoques delantero de la carrocería derecha no existe porque pondré el del transkit de resina de Reinassance.
Foto 1
Foto 2: Para recortar los elementos abiertos, simplemente fui serrando con una sierra alrededor de la misma, y limando y lijando hasta la línea de panelado. Pero para hacer el hueco de las puertas, no podía usar la sierra porque no cabía. Por ello, fui agujereando la puerta con una broca en la dremmel, siguiendo una teórica línea paralela al borde de la puerta, para después cortar con un cutter con hoja de sierra. Lima y lija fueron después mis compañeras para dejar el hueco de la puerta correcto.
Foto 2
Foto 3: Aquí se ven comparadas las dos carrocerías: una sin las partes abiertas (capó, puertas y portón) y con el faldón de resina, y otra sin tocar, pero ésta es de la versión que hizo Tamiya de Carlos Sainz, puesto que la otra quedó completamente canibalizada.

Foto 4

Foto 3
Foto 4: Suiguiendo con la comparativa de las carrocerías, vamos ahora con los interiores. Vista general de ambas, en que se ven las partes modificadas con plasticard y masilla de dos componentes de Tamiya. Sobre todo, las modificaciones iban dirigidas a rellenar lo que normalmente no se ve, como son pasos de rueda, paneles interiores traseros y adaptación a la abertura del portón trasero.
Foto 5: Vista inferior de la aleta trasera derecha. Los laterales interiores del kit van seguidos , y al abrir la puerta los tuve que cortar. Para adaptar el la parte trasera del panel, corté de plasticard y rellené con masilla los pasos de rueda. A su vez, realicé con plasticard, los bordes interiores del portón trasero, que por supuesto no están en el kit original. Posteriormente, la masilla fue fundamental por todos lados para rellenar huecos. Lo más difícil fue doblar tubo cuadrado para ir dando forma al borde interior
Foto 5

Foto 5- bis: Detalle de como quedó los bordes interiores del portón trasero, sobre los cuales, descansa el fidraúlico, hecho con tubo de plástico negro al que metí un alambre recto, y una arandela inferior hecha de plástico:

Foto 5 – bis

Foto 6: Si vemos el lado izquierdo, es simétrico al derecho (corté el plasticard de un lado, lo fui adaptando y cuando estaba bien, lo copié para el otro lado).

Foto 6
Foto 7: Parte delantera. Seguí el mismo proceso que en la trasera (lámina de plasticard y masilla) pero aquí tuve tener en cuenta el faldón de Reinassance. Me acuerdo que tuve algú problemilla para encajarlo, pues no coincidía y quedaba inclinado para adelante. Limando se arregló la situación. También vemos una tira de plasticard en el borde que da hacia el capó. Ésta tiene forma de L y serviría para que descanse el capó, si estuviera cerrado.
Foto 7

Foto 8: Comprobamos la aleta izquierda, trabajada como la derecha. He de decir, que la resina estaba bastante pulida y sin ninguna pompa de aire a destacar, al menos en su parte externa.


Foto 8

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